CEVICHE

CEVICHE

El ceviche es sin lugar a dudas el plato de bandera del Perú. Es la comida que mejor nos representa, y que destaca en las diferentes ferias gastronómicas que se realizan alrededor del mundo, en donde está presente la comida peruana.

Es un plato que se prepara con pescado o mariscos crudos cortados en trozos, y que lleva jugo de limón, cebolla picada, ají y sal. Se acompaña con camote, choclo, cancha serrana o chifles ( en el norte del Perú).

En el año 2004 el ceviche fue declarado por el Instituto Nacional de Cultura (INC) como Patrimonio Cultural de la Nación, al considerársele uno de los principales platos del Perú.

En el año 2008 fue declarado el 28 de Junio de cada año como el “Día del Ceviche” en todo el Perú.

¿De donde proviene el nombre?

El ceviche también es conocido con el nombre de cebiche, sebiche o seviche. Algunas personas creen que la palabra cebiche se origina de la palabra “cebo” en su acepción etimológica de alimento o manjar, como se uso hasta el siglo XVI. Una explicación sobre esta posibilidad fue publicada por García More en 1952 en el diario El Comercio, y también la lingüista Martha Hildebrant sostuvo en 1962, que es posible que el nombre del plato se derive de la palabra cebo, por los mismos motivos.

Durante el siglo XIX era común que en las recetas el plato se escribiera como seviche o sebiche. Existen algunas personas que sostienen que la palabra cebiche proviene de la palabra escabeche de origen árabe.

Sivinche se denomina en la ciudad de Arequipa a un tipo de ceviche de camarones. La receta del sivinche o seviche de camarones se encuentra en el libro “La Mesa Peruana” de 1896. En esta receta es muy particular el uso de vinagre en lugar de limón, por lo que puede decirse que tiene un estilo escabechado.

El historiador, abogado y geógrafo Javier Pulgar Vidal (1911-2003) tuvo la teoría de que la palabra ceviche provino del vocablo quechua siwichi que significa pescado fresco o tierno.

Origen

Se cree que los pobladores de la cultura mochica, en el norte del Perú, hace más de dos mil años ya comían el pescado crudo que era macerado con el jugo de alguna fruta que posiblemente era el tumbo.

En general se sabe que en las costas de tumbes, Piura, Trujillo y Lima los antiguos nativos tenían la costumbre de comer el pescado crudo.

También Existen algunas crónicas de los conquistadores españoles que describen a los nativos indios de la costa, que comían el pescado crudo con sal y ají.

El cronista mexicano Pedro Gutiérrez de Santa Clara escribió en sus “Guerras Civiles del Perú” (1544-1548), que los indios del Perú, todo lo que pescaban en el rio o en el mar se lo comían crudo.

Con la llegada de los españoles se introdujeron ingredientes nuevos como la cebolla, la naranja agria y el limón, que se utilizaron en la preparación del pescado crudo. Con el tiempo se hizo común el plato con el nombre de ceviche, cebiche o seviche.

La primera receta que se conoce del “seviche” es de 1860 y pertenece a Manuel Atanasio Fuentes, quien lo menciona entre los picantes en “La Guía de Lima”: consiste en pedazos menudos de pescado, o en camarones que se echan en zumo de naranjas agrias, con mucho ají y sal; se conservan así por algunas horas, hasta que el pescado se impregna de ají, y casi se cocina por la acción caustica de este y del agrio de la naranja.

La canción “La Chicha” fue muy popular en 1820, escrita por José de la Torre Ugarte y José Bernardo Alcedo (posteriormente escribirían el himno nacional), reivindicaba las comidas y bebidas nacionales, y fue cantada durante la primera celebración de la independencia (no existía todavía el himno nacional). En esta canción fue la primera vez que se mencionó la palabra cebiche.

Clases de ceviche

Existen una gran variedad de ceviches que dependen del tipo de pescado, mariscos e ingredientes que se usan en su preparación, pero los más comunes son los siguientes:

Ceviche de pescado: es el más simple a base de pescado

Ceviche mixto: preparado con pescado y varios tipos de mariscos. Es de los más populares.

Ceviche de mariscos: se prepara con varios mariscos como calamar, pulpo, lapas, conchas, caracoles, etc.

Ceviche de conchas negras: Plato típico de Tumbes, de sabor muy intenso que le proporcionan las conchas negras que viven los bosques de manglares.

Ceviche de camarones: plato tradicional de Arequipa.

Ceviche clásico (de pescado y conchas negras): El nombre hace alusión a los equipos de futbol Universitario y Alianza Lima.

Existen algunos platos que se han derivado del ceviche como:

El tiradito: es un plato muy popular que se diferencia del ceviche en que no lleva cebolla.

La leche de tigre: es el jugo del ceviche, que se sirve en una copa o vaso, puede llevar trozos de pescado o mariscos.

Chinguirito: parecido al ceviche pero se prepara con con la carne seca salada de la guitarra o raya deshilachada. Es tradicional de Lambayeque.

Read More

OLLUQUITO CON CHARQUI

OLLUQUITO CON CHARQUI

Este delicioso platillo peruano, puede ser tan simple pero a la vez muy nutritivo, debido a los ingredientes que este posee, este ejemplar de platillo peruano, no puede dejar de estar presente en cualquier menú de cada casa en Perú, o en ningún bufete dentro de cualquier restaurante ya sea aquí en Perú o en cualquier parte del mundo.

El olluquito con charqui nació en los Andes peruanos cerca al año 1800 A.C.. Primero tenemos que saber con exactitud lo que es el olluco y el charqui, ya que estos nombres son los que predominan en el nombre de este gustoso plato, el olluco es un tubérculo parecido a una papa pequeña amarilla y rectangular que se cultiva a más de 2,000 m.s.n.m.

Simultáneamente, como la primera técnica de conservación natural, utilizaron el charqui, que es la carne de llama deshidratada con abundante sal. El olluco cortado en hebras y la carne en trozos se cocinaba en ollas de barro, a pesar de que tambien se domesticaban a las aplacas, estas no fueron utilizadas en la preparación de platillos, porque se les consideraba sagradas.

Pasaron los siglos y se le agregaron las cebollas, el ajo y el protagónico ají colorado. En el Imperio Incaico (cultura peruana), cuentan las leyendas que el “Olluquito con Charqui”, fue el plato predilecto del Inca y de toda su corte, así como de todo el mundo pre hispánico que le dio sin duda la razón, pues ya con los españoles en Sudamérica el plato se fue perfeccionando o tomando mayor forma.

El Olluco deleitó a los incas, a los virreyes y en la Segunda Guerra Mundial, sirvió de alimento estandarte de nuestra dieta, ya que la papa era exportada masivamente para alimentar a las víctimas de aquella barbarie.

Olluquito con Charqui
Cabe resaltar que el olluco es rico en vitamina C es por eso que se dijo que puede ser un plato muy básico, pero lleno de proteínas.

PREPARACIÓN:

Ingredientes de Olluquito peruano con Charqui:
4 Cucharadas de aceite
1/2 kilo de Charqui (pueden utilizar carne de res o pollo)
1/2 taza de cebolla picadita en cubitos
2 dientes de ajos picaditos o 1 cucharadita de ajo molido
ají amarillo molido a gusto
1 cucharada de pimentón o ají panca molido
1 kilo de ollucos picados en tiras finas
perejil picado sal y pimienta
Preparación de Olluquito peruano con carne o pollo:
Es importante antes de empezar dejar el olluquito remojando por una hora en agua con sal. Cortamos la carne en tiras sazonándola con sal y pimienta. Una vez hecho esto, la colocamos en una olla con aceite caliente y la dejamos dorar. Luego, le agregamos cebolla cortada en cubitos hasta que quede transparente. Le agregamos el ají amarillo, el ají panca y el ajo al aderezo. Dejamos que se dore un poco, revolvemos y agregamos el olluco.
Cortar la carne en tiras y sazonar la carne con sal y pimienta.
En una olla con aceite bien caliente colocar la carne y dejar dorar.
Agregarle la cebolla una vez que la cebolla este transparente.
Agregarle el ají amarillo el ají panca y el ajo. Revolvemos un poquito y agregamos el olluco.
Tapamos y dejamos cocinar a fuego lento por unos 10 a 15 minutos. Apagamos y agregamos el perejil revolvemos y dejamos reposar por un par de minutos

Read More

SHAMBAR

EL SHAMBAR

Consiste en una sopa espesa de trigo con carne de cerdo, menestras, culantro y ají. Se acompaña con maíz tostado (cancha). En los restaurantes tradicionalmente se sirve los días lunes para inaugurar con energía la semana laboral.

La primera referencia publicada de esta vianda apareció a mediados de siglo XX, en el recetario de la Cocina Criolla y repostería, por un limeño mazamorrero (anónimo s/f), donde se dice que «por lo general, este plato suele preparase con pellejo de chancho». Se cree que el origen de esta sopa surgió de los campesinos de la sierra liberteña, quienes, con los residuos de la comida vendida en Trujillo, realizaron una "olla común" los lunes para retornar fortalecidos a sus pueblos.

PREPARACIÓN DEL SHAMBAR

Ingredientes:

¼ kg de arvejas secas

¼ kg de frejol bayo

¼ kg de garbanzos

¼ kg de habas secas

½ kg de costilla de cerdo ahumado

½ kg de pellejo de cerdo

1 ají panca amarillo

1 kg de trigo resbalado, especial para shámbar

2 cebollas, picada en cubitos

Ajos molidos

Cantidad de aceite necesaria

Hierbabuena

Maíz para cancha

Sal al gusto

Preparación:

Remojar las menestras y el trigo resbalado desde la noche anterior (se recomienda quitar las partes negras u ojuelos de las habas, para evitar un color muy oscuro del Shámbar).

Hervir las menestras y el trigo durante una hora y media, aproximadamente (es preferible hervir las habas aparte, para evitar que se deshagan), añadiendo agua hervida para reponer la que se va consumiendo.

Agregar el pellejo y la costilla de cerdo ahumado (ambos cortados previamente en trozos).

Aparte en una sartén preparar el aderezo con dos o tres cebollas de cabeza cortadas en cubitos, ajo molido, ají panca amarillo, aceite y sal al gusto. Dorar todo.

Cuando el pellejo, las costillas, las menestras y el trigo están bien cocidos, agregar el aderezo y hojas de hierba buena, que le dan el sabor peculiar al shámbar. Remover constantemente la preparación, para que no se asiente y queme. Al final no debe quedar ni muy espeso ni muy aguado.

Servir con cancha (maíz tostado y salado), cebolla china picada y rodajas de rocoto.

Read More

SUDADO DE PESCADO

SUDADO DE PESCADO



La suave emanación de sus jugos convierte el sudado en uno de los platos más suculentos y aromáticos de nuestra mesa. Su degustación, en rigor, bien podría parecerse a la cata de un buen vino: Vista, olfato y gusto alrededor de un caldo sustancioso en éxtasis de colores y sabores.

En ese sentido, los peruanos somos grandes catadores de nuestra culinaria. Y el sudado no es más que un acto mágico de la cocción: solo basta colocar en ebullición el pescado, el tomate, la cebolla, la chicha de jora y el ají bajo el suspenso de una tapa de barro, si se puede, y dejar que el tiempo tome la forma de una sabrosa fantasía: el mejor sudado del mundo, es el nuestro.

Aunque no hay datos contundentes de su historia, el antecedente más remoto del sudado vendría a ser ese plato prehispánico hecho a base de pescado trozado y marinado en una chicha de alto contenido alcohólico que anotaron los cronistas, luego de probarla. Pero sobre todo, se sabe que, al igual que el cebiche, nuestro sudado nació del mar. No en vano los frutos provenientes de la llamada “mama cocha” (madre mar) eran consideradas dádivas de una madre cariñosa. En rigor, la cocina popular es la madre de todas las cocinas del mundo. Y la del Perú no es la excepción.

El sudado de pescado toma diferentes matices según la provincia donde se cocine y el pescado que se elija. El norte, por ejemplo, es conocido el sudado de mero; en Chorrillos, el sudado de tramboyo; y en la Selva, el sudado cocido en hojas de bijao, llamado patarashca. Todos los pescados son buenos para el sudado (el mar peruano tiene casi dos mil especies de peces, la variedad más grande del mundo), con excepción de los túnidos como el atún por su poca humedad, y los pescados grasosos como la sardina, el jurel y la caballa, buenos para las frituras.

Al otro lado del gusto, está el ají amarillo, que es la esencia del plato, el detalle que le da peruanidad. Sin ají no existe el sudado. Ni tampoco sin chicha de jora. Ambos ingredientes son el secreto de este potaje, solo comparables con el ají limo y el limón para el cebiche. Porque el sudado es la versión caliente del cebiche, con la única diferencia que aun no es tan popular. Aunque es muy cierto que el sudado reúne todas las características de la alta cocina internacional: ligereza, nada de grasa, sabores puros de huerta orgánica, pescado silvestre y poco tiempo para cocinar. Posee todo para ser un éxito y pronosticar un futuro que ya se vislumbra: el sudado servido en las mesas del mundo y más peruanos sintiéndose orgullosos de su cocina. Gastón Acurio.

PREPARCIÓN DEL SUDADO DE PESCADO

Ingredientes (4 porciones):

½ Kg de yuca sancochada

½ taza de tomate rallado

1 Kg de filete de pescado fresco en 4 trozos

1 cda. de ajo molido

1 cda. de zapallo loche rallado

1 culantro picado

1 taza de chicha de jora

2 ajíes amarillos en tiras, sin venas ni pepas

2 cebollas en medialunas

2 cucharadas de cebolla picada

2 tazas de caldo de pescado

4 tomates en medialunas

Aceite

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Calentar el aceite en una olla y freír la cebolla picada con el ajo molido, el zapallo loche y el tomate rallado, hasta dorar. Agregar la mitad del ají amarillo en tiras, de las cebollas y de los tomates en medialunas y del culantro picado.

Salpimentar el pescado y colocar encima de la preparación anterior. Cubrir con el resto de la cebolla, el tomate, el ají amarillo y el culantro picado.

Verter la chicha de jora y el caldo de pescado. Sazonar con sal y pimienta y cocinarlo tapado durante 5 minutos.

Verificar la cocción del pescado y comprobar la sazón, luego retirar del fuego.

Servir el sudado acompañado con yucas sancochadas, arroz graneado y decorar con hojas de culantro.

Read More

TALLARINES VERDES

LOS TALLARINES VERDES

En 1872 se fundó la sociedad de emigración europea, con el fin de promover la inmigración a Perú de ciudadanos del viejo mundo, facilitándoles pasajes y apoyo financiero para los primeros tiempos de instalación en el país, esperando una afluencia masiva como había ocurrido en otras partes de América.

Pero no ocurrió así en Perú, la cantidad de inmigrantes italianos apenas llego a 13000, a diferencia de los 3,5 millones que fueron  a Estados Unidos y los 2 millones a la Argentina.

La mayor parte de ellos se afinco en Lima o en el Callao, un pequeño grupo fue a la sierra y otro a colonizar la región de Chanchamayo y La Merced, la mayoría procedía de la zona de Liguria, cuya capital es el puerto de Génova, también llegaron de Chiavarri, Sori, Sportono, y de la Lombardía. Muchos trabajaron en bodegas o grandes comercios de compatriotas. Es asi como llegaron a dominar el pequeño comercio en Lima, poniendo fondas, chinganas, cafés, pulperías, bodegas, panaderías, que modificaron para siempre nuestros hábitos culinarios.

Fueron ellos los que trajeron la moda del pan fresco tres veces al dia, trajeron el paneton, fundaron la fábrica de chocolates el tigre, la fábrica de fideos Nicolini, la heladería Capella y la D´Onofrio, que ya ha cumplido un siglo, echaron bases solidas para que la cocina que vino con ellos no fuera solo una moda, sino que estuviera respaldada por una industria alimentaria, que de inmediato adopto los spaghettis y lo convirtió en comida del domingo.

En efecto los spaghettis a la bolognesa pasaron a llamarse, tallarines en salsa roja, aquellos al pesto tallarines en salsa verde, y los fideos entraron en la composición de la famosa sopa a la criolla y sopa a la minuta, platos de batalla en cualquier fonda limeña.

 Esta vez quiero mencionar  un  plato que es típico en nuestras mesas los domingos, son los tallarines verdes (pasta larga generalmente linguini o fetuccini) este platillo es derivado de la pasta al pesto, claro esto es algo que a los italianos puristas no les agrada, sin embargo es una rica alternativa para cualquier latino con corazoncito criollo.

Los primeros inmigrantes italianos trajeron al Perú  no solo ganas y trabajo para probar la buena fortuna, también llegaron con su gastronomía y técnicas culinarias. La salsa pesto, por ejemplo, proviene del noreste italiano (Génova), se elabora con albahaca, nueces, oliva, ajo y queso parmesano; en el Perú, sufre una variante, las nueces se cambian por pecanas y se le añade leche y queso fresco. Los tallarines verdes (o al pesto) caen muy bien acompañados de una sábana de bistec apanado encima y hoy en día, junto los tallarines rojos, constituyen uno de los aportes italianos que se consumen a diario en cualquier hogar peruano.

PREPARACIÓN DE TALLARINES VERDES

Ingredientes:

1 k de tallarines

- 2/3 de taza de leche evaporada, aproximadamente

- 300 g de hojas de albahaca frescas

- ½ k de hojas de espinacas frescas, lavadas

- ¼ de taza de nueces picadas

- ½ taza de aceite, aproximadamente

- 400 g de queso fresco

- 120 g de queso parmesano rallado, aproximadamente (opcional)

- Sal

Preparación:

Empieza esta receta poniendo agua en una olla y luego colocas las hojas de 

espinaca por partes por un tiempo de un minuto. Después, retíralo, escúrrelo y déjalo secar.

De ahí, pon a soasar las hojas de albahaca tenuemente en una sartén. En la licuadora echa las espinacas, las hojas de albahaca, el aceite, la leche, las nueces y el queso fresco. Licúalo hasta que notes que se forma una crema espesa. Sazónalo con sal y agrega el queso parmesano al gusto, según tu gusto.

Cocina los tallarines con una gran cantidad de agua y según tu preferencia. Déjalo cocinar hasta que estén “al diente”. Finalmente, escúrrelo y regrésalo a la olla. Echa la cantidad necesaria de la salsa, caliéntala y sírvelo de inmediato.

Read More

CAUSA LIMEÑA

LA CAUSA LIMEÑA

La causa a la limeña, causa limeña o simplemente causa, es un plato típico y muy extendido de la gastronomía del Perú que tiene un origen precolombino ya que en el antiguo Perú era preparada con papa amarilla la cual tiene una textura muy suave, amasándola con ají triturado; aunque también se puede elaborar con cualquier otra variedad de papa.

En la época del Virreinato entre los siglos XVI y XIX, se le agregó el limón (originario de Asia) y deviene en la forma actual tanto en su presentación preferente como en los ingredientes utilizados.

Este plato es elaborado sobre la base de papa amarilla peruana, limón, ají, lechuga, huevo cocido, palta y aceitunas negras. Esta preparación admite diversas variantes, como causa rellena de atún, de pollo, de mariscos u otras variedades de carnes blancas. Se sirve con un ligero baño de mayonesa.

Este plato existe desde el Virreinato, su nombre viene del quechua: Kausay que significa "sustento necesario" y "alimento", o "lo que alimenta", como se le llamaba también a la papa.

Existe otra hipótesis sobre el nombre, aunque este plato netamente limeño ya existía desde el Virreinato, no tenía una denominación específica; fue con la llegada del libertador José de San Martín que para solventar los gastos de la campaña militar, en las esquinas de las calles limeñas se vendía este plato para apoyar en "la causa" de la independencia; es en este contexto en que el plato ganó el nombre de "causa".

Corría el año 1880 y el Perú vivía inmerso en la Guerra del Pacífico. En pleno conflicto mucha gente recolectó insumos para ayudar a solventar los gastos de la campaña de nuestro batallón. Entre los alimentos acopiados había maíz, alverjas, zanahorias, pero sobre todo papa.

Adolfo Perret, del Restaurante Punta Sal, y Óscar Bustamante, de Mi Causa, cuentan que las mujeres sancocharon y prensaron la papa, la mezclaron con aceite, ají molido, gotas de limón, sal y pimienta. Esta combinación fue moldeada y vendida para reunir fondos. De inmediato, se corrió la voz y empezó su venta con el pregón: “Para la causa, para la causa”. Así, al parecer habría nacido el nombre de este platillo.

Sin embargo, Cecilia Portella resalta que el origen de este plato se habría dado años antes en 1821 para ser más exactos, “tras el discurso de Don José de San Martín en la declaración de la Independencia del Perú, se organizó el ‘Convite para la Noche Feliz’”, en donde se sirvieron entre otros manjares criollos, nuestra causa.

PREPARACIÓN DE LA CAUSA LIMEÑA

Ingredientes para Causa limeña:
¾ Kilogramo de Papa blanca.
½ Kilogramo de Papa amarilla.
¼ Unidad de Cebolla.
½ Taza de Aceite.
1 Cucharada sopera de Ají amarillo (licuado con aceite y algunas pepitas)
¾ Taza de Jugo de limón.
1 Pizca de Sal y pimienta.
1 Unidad de Lechuga (crespa o americana

Preparación:

Colocar las papas en una olla y cubrirlas con agua con sal. Cocinar hasta cocidas. Retirar de la olla y aún calientes, pelarlas y pasarlas por un prensapapas de manera que se forme un puré. Dejar enfriar y amasar. Condimentar con sal, pimienta blanca, jugo de limón, ají amarillo molido y aceite, al gusto.

Tomar porciones de la causa y formar bolas, achatándolas en la parte superior. Colocar en el plato y cubrir con salsa criolla. Luego, poner una rodaja de huevo cocido encima y decorar con hojas de lechuga, aceitunas, choclo y trozos de queso fresco.

Salsa Criolla:

Cortar cebollas en tajadas bien finas. Poner a remojar en un bol con agua, mezclando bien. Escurrir y dejar que sequen.

Colocar las cebollas en un recipiente y sazonar con sal y pimienta. Finalmente, agregar el jugo de limón, ají, perejil o culantro y un chorrito de aceite. Mezclar bien.

Read More

Arroz con pato

EL ARROZ CON PATO

El arroz con pato es una comida típica de la región Lambayeque, en el Perú. El plato es originario del siglo XIX cuando también se le conocía como «pato con arroz», «pato con arroz a la chiclayana» o «arroz con pato de Lambayeque».Las referencias más antiguas del plato datan del año 1860 por parte del poeta granadino Próspero Pereyra Gamba.Este plato guarda relación con el arroz con pollo, otro plato típico de la cocina peruana.

Es un plato típico de la ciudad de Chiclayo y en general de toda la región de Lambayeque en el norte del Perú. Sobre el pato se sabe que ya era conocido por los antiguos pobladores de la cultura Moche, llamado ñuñuma en vocablo quechua, y en el imperio incaico era considerado una de las carnes más finas. Existe una versión que indica que el arroz con pato tiene su origen en las paellas , que llegaron al Perú con las mujeres españolas, quienes mezclaron sus ingredientes con la gran variedad que encontraron en Perú, convirtiendo de esa manera al arroz con pato en uno de los preferidos. En el siglo XIX el arroz con pato ya era conocido con el nombre de "pato con arroz a la chiclayana" o "arroz con pato de Lambayeque". Pero la referencia más antigua de este plato data de 1860 por parte del poeta colombiano Próspero Pereyra Gamba. Una leyenda norteña cuenta que cuando las mujeres estaban enamoradas de algún hombre, utilizaban el arroz con pato como estrategia de enamoramiento. El secreto -decían-, era esconder el corazón del ave en el arroz y una vez que el advenedizo degustaba el manjar, quedaba automáticamente prendado de la doncella. "Para esta receta básicamente hay que usar un buen arroz, el punto del graneado es fundamental y a su vez, la cerveza le da lo especial en esta preparación. La clave en la cocina, sea de la región que sea, es dedicarle el debido tiempo al aderezo, es ahí que se concentran los aromas y es donde se encuentra el éxito del sabor".

 El arroz con pato se prepara haciendo un ahogado de manteca, sal, ajos, cebolla picada, pimienta, ají amarillo, sal y culantro. En esa mezcla se colocan las presas de pato hasta que se doren y luego se añade el agua y las arvejas. Una vez cocido el pato se añade el arroz y se revuelve a fuego lento hasta que se complete la cocción. Es común añadir en la cocción una cantidad al gusto de cerveza rubia o de chicha de jora. El color verde característico del plato corresponde a la añadidura de culantro. Se sirve acompañado de una presa servida sobre el arroz y a veces con salsa criolla. 

PREPARACIÓN FÁCIL DEL ARROZ CON PATO

Ingredientes:

1 Kg de arroz

1 ½ Taza de zapallo loche rallado

1 Atado de culantro

Ajos pelados y picados

Aceite, Pimienta

1 Pato de 2 Kg., pelado y limpio, trozado en presas

1 Kg de arvejas verdes peladas

½ Taza de zapallo picado

1 Botella de cerveza negra grande

1 Cubito sazonador

Sal al gusto

Preparación:

Calentar el aceite en una sartén y dorar las presas de pato. Una vez doradas retirarlas a un recipiente. Verter el aceite donde se frieron las presas de pato a una olla. Agregar el ajo, las arvejas, licuar el culantro con la cerveza negra y echarlo a la olla, luego, agregar 4 tazas de agua, el zapallo rallado y picado. Sazonar con sal, pimienta y sazonador, colocar las presas de pato para terminar de cocinarlas. Retirar una vez cocidas y ponerlas en un recipiente tapando para que no se enfríen. Añadir el arroz, bajar el fuego y dejar granear. Colocar las presas de pato al final.

Read More